一地與一茶，普洱茶的歷史以及現(xiàn)場
他領(lǐng)導的臻味號僅僅用了四五年的時間，就打造成這一系的知名品牌。陳升河和他的老班章茶進一步加劇了純料市場的爭奪，一時之間，古老的六大茶山被新的山頭取代，老班章、冰島、昔歸、曼松等等小村寨成為炙手可熱之地。大數(shù)據(jù)時代，許多人會講述拼了老命才購得三五斤的經(jīng)歷我們統(tǒng)計得到，毫無疑問，在2013年，普洱 純料成為茶界最核心的詞匯。
拼配是普洱 茶另一個傳統(tǒng)，也可以說，是茶葉能夠市場化最大的傳統(tǒng)。許多人并沒有意識到，拼配其實是一個科學概念，它來源于英國人掌控下的印度茶，而非中國。我們的傳統(tǒng)雖然講究味道殊同，但只是個人經(jīng)驗和口感判斷，而非建立在對其香味、有益成分的生化研究上。簡而言之，我們只有茶杯，人家有實驗室。
印度茶能夠異軍突起，就在于英國人采用了不同原料的拼配混搭，把茶葉香氣、滋味、耐泡度都提升到了新的層次。正是因為拼配技術(shù)，誕生了像立頓這樣的大公司。1900年后，華茶處于全面學習印度茶的階段，為了在國際市場上站住腳，拼配茶是他們學習的主要方式。1930年代，李佛一創(chuàng)建的佛海茶廠（即勐海茶廠）、馮紹裘創(chuàng)建的鳳慶茶廠（演化成滇紅集團和云南白藥紅瑞徠）走得都是這一理念，更不要說現(xiàn)當代的這些改制后的老國營茶廠以及他們培養(yǎng)的技術(shù)人員和他們之后創(chuàng)辦的那些形形色色的茶業(yè)公司。
純料與拼配可以說是一個偽命題，我不想介入，只想結(jié)束。在品牌力量沒有形成時，追求某地與某茶對應關(guān)系很容易造成嚴重的后果。比如普洱 茶與老普洱 縣（今寧洱縣），寧洱成為普洱 茶集散地后，當?shù)?a href='http://m.ouyr.cn/'>茶并沒有沒有享受到普洱 茶產(chǎn)業(yè)帶來的太大好處。一個主要原因是，許多人不認可此地普洱 茶。
罪魁禍首居然就是阮福的《普洱 茶記》。阮福說，寧洱并不產(chǎn)茶，其實這個地方在道光年間絕對產(chǎn)茶。阮福沒有到茶山的毛病，感染了許多人，茶學大家李拂一（1901-2010）在1940年代、莊晚芳（1908-1996）在1980年代都延續(xù)這個說法，哪怕是近10年出版的著作，也還有人繼續(xù)說這里不產(chǎn)茶。
歷史話語的力量，當下還在發(fā)揮作用，你隨便咨詢一個普洱 茶界的人，他們盤點完所有的茶山，也想不起來寧洱有個什么著名茶山。2007年，老普洱 縣更名為寧洱后，進一步加劇這一情況，姚荷生1940年代嘆息仿佛又閃回，他如此感慨，這個昔日的茶葉重鎮(zhèn)已經(jīng)被勐海所取代。而現(xiàn)在，就連與他名稱相關(guān)的稱謂也消失不見了，只有高速公路邊巨大廣告提醒你，這里有一家叫“云南普洱 茶廠”的企業(yè)。
2007年，我們就在寧洱的普洱 茶廠舉辦了第一屆百年普洱 品鑒會，當時的縣委書記就對我說，因為大家都說這里不產(chǎn)茶，他們都在推廣上花費了很多功夫，費了許多唇舌讓消費者相信本地所產(chǎn)普洱 茶的正宗和優(yōu)質(zhì)，但效果還是不佳。
太多人懂得利用歷史來增加文化籌碼，但歷史也有被架空的時候，這考究每一個人的智慧。
文/周重林（中國茶業(yè)新復興計劃項目召集人，著有《茶葉戰(zhàn)爭》、《茶葉秘密》）
